はじめに はんだの種類で音が変わるのか気になったので、同じ電子部品を使ったバッファーエフェクターを、はんだの種類だけ変えて制作し、ベース演奏を録音して比べました。結論から言うと、少なくともこの実験では違いをかなり感じました。 この記事では、KESTER44、DUTCH BOY、HOZAN、HAKKO、日本スペリアSN100Cの印象を、実際の録音動画とあわせてまとめます。音の感じ方は再生環境や好みに左右されるので、ヘッドホンで聴き比べる実験記録として読んでください。 比較検証のためのシステム はじめに、今回のはんだの種類によって音質を比較するために使ったシステムをご紹介します。 シリーズ接続に改造したジャズべで演奏 バッファーエフェクターを制作、はんだ付け ベース→バッファ→オーディオインターフェースで録音 audacityで音量バランス調整 以上の流れになります。オーディオインタフェースはZOOMのU-44、ベースはPLAY TECHのジャズべを使用しました。 そして、比較するはんだがこちらです。ヴィンテージはんだで定番のKESTER44とDUTCH BOY（ヤニなし）、鉛の含有量がそれぞれ異なるHOZAN HS-344、HOZAN H-42-3703、HAKKO FS402-02です。 ところで皆様にもお試しいただけるように、 各種はんだ1mを詰め込んだお試しセットをメルカリで販売してます。 ぜひこの機会にご自身でもはんだによる音の違いを実験なさってくださいね♪ 音の違い、結構わかります。 ▼ はんだ付けする回路は、下記のバッファ基板です。 パーツは同じものを用意し、はんだの種類だけ変えて制作しました。 Note このバッファー回路は、オペアンプ4558を使用したボルテージフォロワーのシンプルなインピーダンス変換器です。入力インピーダンスは500kΩになるよう設計し、出力先機材は2kΩ以上のものを繋ぐことができます。基板は、以前に PCBWay さんで発注し、制作したものになります。 はんだの種類で音が変わるか検証動画 お待たせいたしました。さっそく、はんだによる音の違いを比較してみましょう。 動画でご視聴いただけますので、ヘッドホンを着用して聴き比べてみてください♪ 動画を再生 はんだによる音の違い、お分かりいただけましたでしょうか？前半の演奏の方が比較しやすかったはずです。 ちなみに私の使っているヘッドホンは、ゼンハイザーのHD 600オープン型です。インピーダンスが300Ωと鳴らしにくいので、LM386で作ったヘッドホンアンプを通して鳴らしてます。 以下、個人的な感想を述べておきます。 KESTER44 金属 含有量 スズ 60% 鉛 40% 非常に まとまりの良いサウンド です。オペアンプの聴き比べで感じた4558のようなまとまり感があります。ゆえに、4558を使った今回のバッファー回路にも相性のよいはんだと言えましょう。悪く言えばレンジが狭い感じでHiFiオーディオには向かないです。 DUTCH BOY（ヤニなし） 金属 含有量 スズ ?% 鉛 ?% +α ?% ヤニなしなので、黒缶ダッチボーイです。黒缶ダッチボーイですと、スズ50%、鉛50%という情報がありました。実際はさらに他の金属も配合されている気がします。 透き通る低音感がとても魅力 です。今回比較した中では、個人的に一番フィットするはんだでした。 ...

はじめに 色々な種類の0.1uFコンデンサを購入し、性能をLCRメーターで測定してみました。0.1uFなのでフィルムコンデンサが中心となります。ここで言う性能に関しては、100Hz〜100kHzまでの低周波における性能のことです。ですから、音響およびオーディオ用途での参考として考えてください。 はじめに、コンデンサの性能を測定する方法をお伝えします。 LCRメーター「DE-5000」 を使用し、あらかじめキャリブレーションを行った上で、コンデンサのCs(キャパシタンス)、D(損失係数)、Q(品質係数)、ESR（等価直列抵抗）、θ(位相角)をそれぞれ測定しました。 ※DE-5000は秋月電子通商さんでも販売されてます。 さて、この記事で登場する用語をあらかじめ簡単に解説します。 Csは直列接続で測定時の静電容量(キャパシタンス) です。 Dは損失係数、Qは品質係数、ESRは等価直列抵抗、θは位相角 です。 コンデンサの電圧は、電流に対して90°遅れることが理想的ですが、実際はコンデンサ内部のR成分によって90°より小さい値になります。その誤差成分の角度をδとして、tanδを「誘電正接」や「タンデル」と呼びます。そして損失係数D、品質係数Qは次の関係になります。 $$ tanδ = \frac{E_R}{E_C} = \frac{1}{Q} = D $$ これらの値に関しては、martsuさんの下記の記事が分かりやすいです。 https://www.marutsu.co.jp/pc/static/large_order/mame/150 以下に示す値は、測定日時は2023年5月21日に室温24.4℃〜24.8℃、湿度65%〜67%の環境下で測定した結果となります。 フィルムコンデンサ ルビコン ポリエステル 0.1uF/50V F2Dシリーズ 周波数 Cs (nF) D Q ESR (Ω) θ (°) 100 103.72 0.001 569 26.9 -90.0 1k 103.34 0.004 233 6.61 -89.7 10k 102.34 0.010 100 1.55 -89.4 100k 100.73 0.029 34 0.46 -88.2 種類: ポリエステルフィルム 耐圧: 50V 静電容量許容誤差: ±5% 温度範囲: -40~+105℃ メーカー: ルビコン株式会社(Rubycon) 価格: 10円/個 購入先: 秋月電子通商 エルナー メタライズト 0.1uF/50V NNMシリーズ ...

塗装剥がしするベース、STEINBERGER BASS (Spirit) スタインバーガーのベースを改造すべく、まずは塗装剥がしを行なってみました。主に剥離剤を使った方法で塗装を剥がしていきます。その様子を忘備録として残します。 YouTube動画でも度々登場しているスタインバーガーのこちらのベースを塗装剥がししてきます。 Amazonで購入できる低価格帯のものですが、作りはしっかりしていて扱いやすく気に入ってました。ただ、もう少し ナチュラルなアコースティック感が欲しい なと思い、塗装を剥がしたらどうなるんだろう？と思って試すことにしました。 ヒートガンやアイロンの熱で塗装剥がし ギターやベースの塗装剥がしでググると、色々な方法がヒットします。ドライアーやアイロンの熱を使った方法がヒットして、試してみました。ヒートガンでしばらく塗装面に当てたところ、沸々と泡のようなものが。その後、ヘラなどを使って写真のように塗装を剥がすことができました。 しかし、これだけでもかなり大変な作業でして、残りのボディーの面積を考えるとやる気が起きません。 他にも、ノミのようなものでゴリゴリ、ベリベリと塗装を剥がす方法とか。実は私も、以前に所持していた6弦ベースをこの方法で剥がしたことがあります。若い勢いでやり切りましたが、結構大変だったのと木材自体にも傷つけてしまってヤスリがけが大変になります。音の面からも、元の木材はできるだけ削りたくないですよね。 そこで、一番メジャーな方法である剥離剤を使った塗装剥がしを試してみました。 剥離剤を使った塗装剥がし こちらの剥離剤を使ってみました。 かなり危険な薬品なので、使用上の注意をよく読んでから安全対策を行なって作業してください。 剥離剤1LがAmazonで2000円ほどで購入できます。 剥離剤を刷毛などで塗装面に塗りたくります。換気の良い屋外で行なって下さいね。そのまま30分ほど放置します。下の動画のようにぶつぶつと気泡が湧いてきます（タイムラプス撮影）。 その後、ヘラを使うとサクサクっと塗装を剥がすことができます。塗装が完全に剥がれるまで、この作業をひたすら繰り返します。 上の動画ではニトリル手袋をして作業してますが、剥離剤が付着するとゴム手袋なんかも溶けてしまいますので注意が必要です。剥離剤が皮膚に付くとヒリヒリしますので、すぐに水で洗い流します。万が一目に入ったら危険極まりないので、ゴーグル着用して作業します。 表面も同様に作業します。もちろん配線系は必ずすべて外してから作業します。 ラップをしたらどうだろうかと思い試してみたり。それほど効果に違いはないような気がします。（ラップは溶けませんでした） このようにだいぶ塗装が剥がれてきました。 ところでこう見ると、スタインバーガーってフライングVっぽい形ですね。 シーラー剥がし 青い塗装がほぼ剥がれ、ようやく終わりかと思ったら本当の木目はまだでした。よく見ると下地のシーラーが残ってます。下の写真でお分かりいただけますでしょうか？黄色がかったシーラー面から木の地肌が少しだけ見えてます。 実はここからが本番というか、一番大変な作業がシーラーの下地剥がしでした。ベースの木材にできるだけ傷をつけたくないので（ヤスリ掛けが大変になるから）、ここでも剥離剤を使いながらコツコツとシーラー剥がしを行いました。 剥離剤を塗ってもシーラーは表面の塗装ほどキレイには剥がれませんが、下の写真のようにザラついてきたあたりで鋭めのヘラでガシガシ削って剥がしていきます。 ちなみにヘラは、ペラペラせずしっかり厚みのある金属製で、先端が尖っているものつまり刃先のようになっているものがおすすめです。100均でも手に入ります。 シーラーを塗ることで木の目止めを行い、表面をなだらかにしてキレイな塗装ができるようになります。塗る時は比較的簡単なのですが、いざ剥がそうとすると表面の塗装より剥がすのが大変なんですね〜^^; 横の部分も頑固な塗装なので、このように集中的に剥離剤を塗って塗装剥がしします。 ネックもガシガシとシラーをこそげ落とします。 【閑話休題】ピックアップの周波数特性測定 塗装剥がし、正直に疲れました（笑）ここで一休み、閑話休題です。 ベースギターの内部配線を解体する機会など機会などめったにない事なので、せっかく取り外したピックアップの周波数特性測定を測定してみました。 ピックアップの周波数特性を測定するために使ったものは、ミリバルとオシレーター、そして自作のテストボックスです。10kΩの抵抗とピックアップを繋いでその電圧比から、20kHz〜100kHzの間でインピーダンスを求めました。 STEINBERGERベースのピックアップはハムバッキングです。ハムバッキングという名の通り、ハムノイズ（電源の50/60Hzノイズ）を打ち消しつつ、信号ラインを2倍の出力にするという優れた構造を持ちます。フタを開けてみるとシングルコイルが2つ並んでいるだけですが、お互いのピックアップのSN極性やコイルの巻き方を工夫してノイズだけ打ち消すというものです。マイク信号などのバランス信号に似てますよね。 さて、STEINBERGERベースのネックピックアップの周波数特性を調べた結果です。ハムバッカーなので4芯線あります。ハムバッカーとしての周波数特性に加え、シングルピックアップ単体の測定もしてみました。結果は次のとおり。 ...

はじめに この記事では、CAT5E の LAN ケーブルと RJ45 プラグを使って、LAN ケーブルを自作する手順をまとめています。 前半では、被覆を剥くところからプラグをかしめて LAN テスター で確認するところまでを写真付きで説明します。後半では、完成した LAN ケーブルを Arduino や ESP32 とセンサの間に使い、I2C や 1-Wire を長めに引き回したときに気づいた注意点も整理します。 こんなときに読む記事です。 LAN ケーブルを自分で作りたい RJ45 プラグの配線順を確認しながら作業したい Arduino や ESP32 のセンサ配線を LAN ケーブルでまとめたい 先に要点 一般的なストレート配線なら T568B の順番で両端をそろえればOKです 自作後は LAN テスター で 1 本ずつ確認した方が確実です I2C を長く引く用途では CAT5E だと不安定になることがありました 1-Wire は 4.7kΩ の外部プルアップ抵抗を入れると安定しやすくなりました LANケーブルの作り方 まずは CAT5E の LAN ケーブルを用意します。 ニッパーなどを使って、LAN ケーブルの被覆を 2cm ほど剥き、ツイストペアをほぐします。 ストレートケーブルとして使うなら、T568B の順番にそろえるのが一般的です。下図の並びで作業すると分かりやすいです。 茶色 白茶 緑 白青 青 白緑 オレンジ 白オレンジ 緑 と 青 の並びだけ少し迷いやすいので、ここは途中で何度か見直した方が安全です。 ...

はじめに この記事は、 macOS で動かす KiCad バージョン 6.x 系で、ガーバーデータとドリルファイルを書き出す手順 をまとめた備忘録的なメモです。ガーバーデータを書き出せるようになると、PCB 製造工場へそのまま発注用データを送れるようになります。 結論としては、（1）ドリル/配置ファイルの原点を決め、（2）ハンダマスクのクリアランスを設定し、（3）Fabrication Outputs からガーバーとドリルファイルを出力し、（4）最後に Gerber Viewer で見た目を確認する、という流れです。 なお、ここではフットプリントの作成まで終わっているものとして書き出し方法を説明していきます。また、PC の言語設定は英語にしているため、KiCad のメニュー表記もすべて英語になっている点はご了承ください。 ドリル/配置ファイルの原点の設定 フットプリントエディターを開き 、メニューから「Place」→「Drill/Place File Origin」を選択します。 ドリルの原点を基板のエッジ左下に配置します。 ハンダマスクのクリアランスの設定 メニューより、「File」→「Board Setup…」を選択します。 ダイアログの左側の項目から「Solder Mask/Paste」を選択し、「Solder mask clearance:」と「Solder mask minimum web width:」をそれぞれ0.1mm に設定します。 ガーバーデータの出力 メニューより、「File」→「Fabrication Outputs」→「Gerbers ( gbr)…」を選択します。 シンプルな一層基板の設定例です。各項目を以下のように設定しました。 Gerberディレクトリを作成し、「Output directory:」に設定します。「B.Cu」は裏面の配線、「F.Silkscreen」は表面の文字印字、「Edge.Cuts」は基板を指定サイズにカットする指示です。ここではレジストなしで製造しますが、レジストが必要であればチェックを入れてください。 出力前に、必要な層（レイヤー）にチェックが入っているかを確認しておくと安心です。両面基板なら「F.Cu」「B.Cu」、レジストが必要なら「F.Mask」「B.Mask」、ペーストが必要なら「F.Paste」「B.Paste」も忘れずに選択します。今回のような一層基板では、配線層と「Edge.Cuts」が抜けていないかが特に重要です。 以上で「Plot」ボタンを押してガーバーデータを出力します。 ドリルファイルの出力 さらに、ドリルファイルの出力を行います。先ほどのダイアログの「Generate Drill Files…」ボタンをクリックします。 表示されたダイアログを下図のように設定します。 その後「Generate Drill File」「Generate Map File」「Generate Report File…」をそれぞれ実行します。ドリルファイルは穴の位置と径を製造工場に伝える大切なデータなので、ガーバーと同じ Gerber ディレクトリに出力されているかを確認しておきましょう。なお、原点は先ほど設定した「Drill/Place File Origin」に合わせておくと、ガーバーとドリルの座標がずれません。 ...

はじめに この記事では、PCBWayでプリント基板を発注したときの流れを、見積もり、ガーバーデータのアップロード、配送、到着後の確認に分けてまとめます。結論から言うと、KiCadでガーバーデータを用意できているなら、手作業のトナー転写よりかなり楽でした。特に同じ基板を10枚以上作りたいときは、穴あけやレジスト補正の手間を外注できるのが大きいです。 PCBWay というプリント基板制作サービスの中の方から「無料で基板作ってあげるからレビューしていただけませんか？」というご提案をいただきました。ちょうど興味あることでしたので快く受けさせてもらい、この記事を執筆するに至りました。 私自身、KiCadでフットプリン製作してエッチング基板をすることはよくあるのですが、 ガーバーデータ出力して発注というのは今回が初めて。 上手にできるか不安でしたが、 PCBWay さんで基板の発注、製作できましたのでその様子をご紹介いたします。やってみると意外と簡単でした♪ ちなみにPCBWayは中国にあるサービスでして、メールでのやり取りは英語でした。丁寧な対応だったので、安心してやり取りできました。 PCBWay で基板を制作 ここではガーバーデータは既に用意されているものとして PCBWay のサイトで基板を発注するまでの具体的な手順を解説していきます。 PCBWay で基板を発注する方法ですが、大きく分けて次の3つの工程になります。 基板の大きさや材質で見積もりをとる ガーバーデータをアップロード＆審査を待つ 配送先住所、配送方法と支払いの選択 ここで良いなぁと思ったのは、基板の大きさや一層か二層かなどの情報設定するだけで、ある程度の製作費用がわかることです。ガーバーデータが用意できてなくても既に基板のイメージをお持ちでしたら、一回 PCBWay さんで見積もりを出してみるとモチベーションも上がります。 言語を日本語表記にする はじめに PCBWayのトップページ へアクセスしたら、言語表示を日本語にしておくと良いでしょう。 会員登録をしておく もちろん会員登録は無料です。右上のメニューからログインまたは新規会員登録ができます。 メールアドレスとパスワードを決めて登録するだけです。この時点では支払いのためのカード情報を入力する必要はありません。 会員登録が済んだらログインします。何やら 5ドルのクーポンが付与 されました。 またプロフィール欄を埋めることでもクーポンがゲットできました。こういう細かなサービスをされると、ついつい利用しちゃうかもですねぇ（笑） それでは PCBWay で「基板の大きさや材質で見積もりをとる」「ガーバーデータをアップロード＆審査を待つ」「配送先住所、配送方法と支払いの選択」の項目で詳しく解説していきます。 基板の大きさや材質で見積もりをとる プリント基板の見積もりを取るために、ログイン後の画面の「PCB Prototype」のメニューをクリックします。 すると下の写真のように、基板の仕様選択項目がズラリと並んでいます。（※画像をクリックすると拡大できます） 最初は戸惑いましたが、各項目に「？」マークがついていて、カーソルを合わせると説明が表示されます。日本語も自然なので分かりやすいです。 今回の基板仕様選択例 今回は PCBWay さんのご好意で、1層基板でそれほど値段が高く無いようならば無料で作ってくれるとのことですので、44x27mmサイズの 匂いセンサモジュール用の基板 を10枚お願いしてみることにしました。 以下、私が発注した基板仕様選択例になります。 項目 値 基板の種類 面付けなし 異なった面付けの種類 1 寸法（シングル) 43.942x27.432mm 枚数 10枚 層 1層 銅層 最下層 レジスト 両面 シルク 上層 材質 FR-4 FR4-TG TG 150-160 板材の厚み 1.6mm 最小パターン幅/間隔 6/6mil 最小ビア径 0.3mm レジスト 白 シルク 黒 エッジコネクタ なし 表面処理 有鉛はんだレベラー ビア処理 レジストカバー 銅箔の厚み 1 oz Cu 今までトナー転写のために下図のような形で製作してきました。 ...

はじめに 手元にある線材を、LCRメーターで片っ端から測ってみました。自作エフェクタやオーディオ、ギターの配線、あるいは電子工作で「どの線を使えば音や特性が良くなるのか」と一度でも迷ったことのある人に向けた記事です。メッキ単線からコットン被膜のより線まで、種類の違う線材を同じ条件で並べ、選ぶときの判断材料になるようにまとめています。 各線材の測定値は表で載せていますが、見るべき勘所は三つだけです。抵抗成分（Rs）は小さいほど信号のエネルギーロスが少なく、インダクタンス成分（Ls）が小さいほど高域が素直に通り、寄生容量（Cs）が小さいほど高域の劣化やノイズを拾いにくい——おおむねそう捉えて読み進めてください。数値はすべて線材1mあたりに換算しています。ここで言う「結果」は主に低周波での話で、音が太くなる、無駄なエネルギーロスが少なくなる、といった観点です。感覚だけでなく合理的な判断でも線材を選びたくて始めた企画でした。 ご紹介する測定値は100Hz〜100kHzまでの試験結果です。低周波中心ですが、Arduinoやラズパイあたりで使う通信周波数（I2Cなど）でも参考になります。 ※ この記事は新しい線材を使う度に随時追加予定です。 測定方法 線材の性能を測定する方法をお伝えします。 LCRメーター「DE-5000」を使用 して、線材のRs、Ls、Csを周波数を変えてそれぞれ測定しました。sというのはシリーズ（直列）の意味です。周波数は100Hz、1kHz、10kHz、100kHzの4通りです。ご紹介する 測定値は線材の長さ1m単位に換算した値 です。つまり3mで測定した場合は、測定結果を単純に3で割ってます。 LCRメーターはあらかじめキャリブレーションしてます。測定の際は、できるだけ外部の影響のないよう、ノイズの少ない場所で線材を空中に浮かせて測定するようにしてます。同じ測定つながりで、専用計器を使わずにコンデンサの静電容量を時定数から測る 実験もやっているので、興味があればそちらもどうぞ。 ※DE-5000は秋月電子通商さんでも販売されてます。同種のLCRメーターはこのあたり から探せます。 AWG18 AWG18はギター内の回路配線に使われたりしますが、私の場合はエフェクタ制作でも使うことがあります。結構太めの線材なので細かな部分では苦労しますが。実際にここで測った線材は、バッファーエフェクター「BUFFER!!V2.0」の製作 のような内部配線にそのまま使っています。 BELDEN8501 (AWG18) 周波数 (Hz) Rs (mΩ/m) Ls (uH/m) Cs (uF) 100 10 1.00 O.L 1k 11 1.00 OL 10k 11 1.03 OL 100k 28 1.02 2.49 購入店舗: TOMOCA 値段: 250円/m 導体: 錫メッキ銅撚線 絶縁皮膜: PVC（ポリ塩化ビニル） BELDEN8501(AWG18)のツイストペア スピーカーケーブルやLANケーブルなどでよく採用されている ツイストペア を、先ほどのBELDE8501を使って自作し測定してみました。ただし、1mの長さをツイストして信号を往復させた測定結果となります。 ツイストケーブルとしての長さは50cmの測定値である ことに注意してください。（1mの長さでは実測値の倍になる？） 周波数 (Hz) Rs (mΩ/m) Ls (uH/m) Cs (uF) 100 10 0.00 O.L 1k 11 0.30 OL 10k 11 0.31 OL 100k 8 0.31 8.22 インダクタンス成分（Ls）が圧倒的に減少 しました。 高周波における抵抗値も28mΩから8mΩへと改善 されてます。ただし、 ツイストペアはケーブル同士が近接しますので当然、浮遊容量のコンダクタンス成分（Cs）が増えてしまいます。 ですから 信号のインピーダンスを考慮して使用 する必要がありそうです。 ...

はじめに この記事では、 PCBWay の3Dプリントサービスで2種類のSTLをFDM造形（PLA/PETG）で各10個発注したときの、発注画面・データ確認の流れ、製造中のやり取り、関税、OCS配送、届いた造形物の仕上がりまでをまとめます。レビュー依頼を受けて無料で製造してもらった案件ですが、 家庭用のEnder3 V2との比較として読める内容 にしました。 先に結論を書いておきます。 FDMの精度は家庭用3Dプリンタと大差ない が、積層ピッチが細かくて表面はキレイ寄り PETGやABSのように温度管理が難しい素材を外注できる のは大きなメリット フィラメントの 素材ごとに選べる色が限られる 個別梱包が手厚いので 荷物の量が増え、配送料の比重が上がりやすい 個人輸入扱いになるので、 金額によっては関税が後から請求される（今回は1900円） PCB基板の発注と比べると、3Dプリント案件は 配送料と関税の影響が相対的に大きい 印象です。基板側の流れは PCBWayではじめてのPCB基板を発注してみた！ にまとめているので、合わせて読むと違いが分かりやすいと思います。 STLファイルの用意 PCBWay で3Dプリントを依頼するには、STLファイルが必要です。3Dモデルをポリゴンデータで表したフォーマットで、3Dプリントの世界では一般的なファイル形式です。Fusion 360などのモデリングソフトでSTLファイルを書き出せます。また、 Thingiverse などの3Dデータ共有サイトではSTLファイルを無料でダウンロードできるので、造形したいモデルが見つかれば自分で3Dモデルを作らなくてもSTLファイルを入手可能です。 PCBWayで3Dプリントを発注する PCBWay の画面でログイン後、メニューの「NC | 3Dプリント」から「3D Printing」を選択します。この画面でSTLファイルのアップロードやデザインの詳細を選択します。 造形方式と素材の選び方 今回は FDMで製造依頼 しましたが、他にも光造形やMJF、SLMといった製造方法も選べます。選び方の目安は次のとおりです。 FDM: 一番安く、フィラメント素材の選択肢が広い。家庭の3Dプリンタと同じ方式なので、出来上がりの想像がしやすい SLA（光造形）: レジンを紫外線で硬化させる方式で、表面が滑らかで細かい造形向き MJF: ナイロン系の粉末を熱で結着させる方式で、複雑形状や小ロット向き SLM（金属）: 自宅では難しい金属素材を頼みたいときに向く STLファイルをアップロードし、下の画像の通りフィラメント素材や色、インフィルの設定を行いました。 フィラメントの素材によって選択できる色が限られる 点だけ注意してください。 今回は2種類のモデルをPLAとPETGでそれぞれ10個ずつ印刷依頼しました。まとめて発送してもらうことで運賃を節約できます。 3D Viewでデータ確認 アップロード後は、ブラウザ上の3D Viewでモデルの向きや穴位置を確認できます。STLの面の向きやスケールが意図通りか、ここで一度チェックしておくと安心です。 費用の目安と送料の考え方 今回の発注では合計100ドル近くかかりました。1個あたりの単価は 個数を増やすと割安 になっていきますが、PCB基板と違って 荷物の体積が大きくなるため、配送料の比重が上がりやすい です。1個だけ欲しいケースより、ある程度まとまった数を依頼するほうが、送料あたりのコスパは出やすい印象でした。 ...

わさび飯（わさび丼）のレシピ・作り方 孤独のグルメSeason3の第3話に登場する伊豆かどやの「わさび丼」を食べてみたくて、自宅で再現してみました。ご飯の上に鰹節をのせ、すりおろしたてのわさびをどーんとのせて醤油でいただきます。わさびの香りと甘みが食欲をそそります。簡単に料理できて最高に美味しいのでぜひ試してみてください^^ ＜材料（1人分）＞ 食材 分量 備考 ご飯 適量 生わさび 1/2本 かつおぶし 少々 醤油 少々 お好みでシラス干しや海苔をかけても美味しいそうです。 ＜作り方＞ ご飯を通常通り炊き上げる わさびの茎を一つづつ取り、茎の付いていた側からおろし板で円を描くようにすりおろす 茶碗にご飯を盛り、かつおぶし、わさびをのせて、醤油をかけていただく ＜動画＞ レシピ動画はYouTubeの キッチンノート channel で公開中です。ぜひこちらの動画もご参考になさってみてください。 わさび飯（わさび丼）の実践 ここからは実際に作っている様子をご紹介いたします。 生わさびのおろし方 伊豆のわさびを使いました。わさびは 茎の方からすりおろし ますので、まずは 茎を手でむしり取り ます。 おろし金で円を描くようにすりおろします。 おろしたてのわさびは甘みがありとても美味しいです。 わさび飯（わさび丼）の仕上げ お茶碗または丼にあたたかいご飯をよそい、その上に鰹節をのせます。 その上にわさびをのせます。 以上でわさび飯（わさび丼）の完成です！お醤油を少々たらしていただきます。 わさびカルビの作り方・レシピ 孤独のグルメSeason2の第3話で紹介されていた、中野区沼袋にある焼肉屋さんのわさびカルビを再現してみました。実際に店舗へ行ってわさびカルビを食べたこともあります。衝撃の美味しさでした。ご家庭でも簡単に再現できますので、生わさびが手に入るようでしたらぜひ試してみてください。 ＜材料（1人分）＞ 食材 分量 備考 カルビ 5切れ 上等 生わさび 大さじ2 醤油 少々 ＜作り方＞ 熱した鉄板でカルビの片面を焼く 裏返して反対面を軽く焼き、生わさびをのせて醤油をたらして頂く わさびカルビの実践 ここからは実際に作っている様子をご紹介いたします。 ...

レーズンとナッツのパウンドケーキのレシピをご紹介いたします。 ホットケーキミックス で簡単に作れます。また、調理器具は ミニダッチオーブン を使うとガスコンロでもキレイに焼けますのでご参考になさってみてください。 レーズンとナッツのパウンドケーキのレシピ・作り方 ＜動画＞ レシピ動画はYouTubeの キッチンノート channel で公開中です。ぜひこちらの動画もご参考になさってみてください。 動画を再生 ＜材料（4人分）＞ 食材 分量 備考 A ホットケーキミックス 200g A 水 150ml 牛乳でも可 A 卵 1個 バター 40g B レーズン 50g B ミックスナッツ 30g クルミやアーモンドなど B ラムエッセンス 少々 なくても可 シュガーパウダー 少々 なくても可 ＜作り方＞ ミニダッチオーブンでバターを溶かしておく 材料Aと①をボウルに入れ混ぜ合わせる さらに材料Bを加え、ミニダッチオーブンの半分強になる程度の分量を注ぐ クッキングシートをかぶせてフタをし、弱火で約20分焼く ケーキを裏返してさらに5分ほど焼く 粗熱をとって冷蔵庫で冷やしてからシュガーパウダーを振りかけ、お好みのサイズにカットして完成 レーズンとナッツのパウンドケーキの実践 ここからは実際に作っている様子をご紹介いたします。 ...